Yatama.

Puntarenas, 18.2.2020

Abgang aus La Fortuna. Bisschen spannend, weil nirgendwo ein Busfahrplan hängt. Tags zuvor hatte mir ein Mann beteuert, dass ab 8 alle Stunde einer nach Ciudad Quesada fährt. So finden wir uns gegen 9 ein, ich parliere mit einer jungen Nachbarin, die aber auch irgendwie keine Ahnung hat… bis deren Nachbarin ostentativ an die Decke voraus zeigt. Was heißt das? Steht in Gottes Hand, wann die Busse fahren? Nö, ein großer LED-Bildschirm zeigt alles an, was ich wissen will. Dussel.

Umsteigen in Quesada, dann rasch nach Puerto Viejo de Sarapiqui. Rasch… die geschätzten 1 1/2 Stunden ziehen sich auf 3, und mal abgesehen davon, dass wir einen noch nicht bekannten Anschluss nach Horqueta erwischen müssen, benötigt unser Lodgemanager eine ungefähre Ankunftszeit, immerhin braucht er selbst 40 Minuten vom Berg herunter. Aber hurra, moderne Kommunikation:  in Pt. Viejo gibt es endlich Netz, Pedro ruft via WhatsApp schon „what is you position?“ . Der Anschlussbus scharrt bereits mit den Hufen, wir müssen nur noch klarmachen, dass wir am SuperRoyka- Markt aussteigen wollen, und selbst das klappt, dank 220 Tagen Duolingotrainig (jaja, lacht nur. Hilft aber; die Verständigung ist allerdings eher einseitig gut, da zunächst immer eine schnell gerappelte Antwort kommt. Herrje…más despacio, por favor).

Hola, Pedro! Wir entern seinen Mitsubishi Pajero (der hier aus gutem Grund Montero heißt, denn Pajero ist der Wichser…), eine alte Klapperbüchse, die für den Weg zur Lodge jährlich einen Satz neue Stoßdämpfer und Reifen braucht. Auf den letzten 5 km wird es auch wirklich rumpelig – so mögen wir’s, und Pedro freut sich, dass wir’s mögen.

Tukane fliegen auf, die Weiden werden von Wald abgelöst, nach einer Dreiviertelstunde tut sich ein Tor auf: in den Regenwald. Yatama EcoLodge. Und fast niemand außer uns. Doch, eine deutsch-schweizer Familie mit drei Töchtern und ein photowütiger Franzose mit Frau. Und Alba, die die Küche schmeißt (und wie! Lecker!) Schöne Fachbüchersammlung *. Am netten, schlichten Holzhaus empfängt uns ein Gelbhosen-Manakin (guckt es Euch an… Manakins beim Balzen sind immer einen Blick wert. Es gibt auch welche, die mit den Flügeln singen und knallen). Es ist einfach schön hier oben, ziemlich exklusiv im Sinne von „nur für uns“. Eigentlich über unserem Budget, aber die 70 Dollar, die wir pro Tag und Person einreichen, sind gut angelegt, denn nicht nur, dass wir ein nettes Holzhaus bewohnen, das keine Glasscheiben, sondern nur Insektennetz in den Fenstern hat (damit die Waldgeräusche direkt ins Bett dringen, sagt Pedro; und es riecht nach feuchtem Wald, ergänze ich), nein, außer dem leckeren Essen gibt es auch mindestens eine geführte Waldwanderung am Tag, normalerweise 2. Sagte ich schon, dass es schön ist? Nach dem Abendessen machen sich Pedro und Adlatus Luis (der Reptilienspezialist) mit dem Franzosen in den nächtlichen Wald auf. Schlangenjagd mit der Kamera. Langsam entfernen sich die Kopfleuchten, die durchs Unterholz blitzen. Uns wird es schon bettschwer nach dem langen Tag im Bus. Andreas streift vor der Tür vom Gemeinschaftshaus umher – und wenn er so ganz harmlos tut, dann ist was im Busch: „… gib doch mal Deine Kamera!“ Warum? „… ach, nur ein Frosch!“ Da sitzt doch direkt vor unserer Nase das Vieh, das hier alles sehen wollen: ein etwas verpennter Rotäugiger Baumfrosch, und der Kollege Maskenbaumfrosch nur ein paar Schritte weiter. Wir verlegen unsere erste Nachtwanderung auf die Terrasse.

Es stellt sich auch gleich das Problem der kommenden Tage ein – der Eigner hat sich in Deutschland eine neue Kompakt-Reisekamera gekauft, und kämpft mit der unüberschaubaren Vielzahl an Einstellungen. Freundlicherweise hat er mir seine alten Canon weitergegeben, wahrscheinlich, damit er nicht allein zu kämpfen hat. Wie oft sagen wir dieser Tage, dass es mit einem 36er  Film in einer Agfa Klack leichter war? Oft. Ich stecke meine Kamera dann auch weg und konzentriere mich aufs schlichte Gucken, da gibt es genug Gelegenheit. Auch genug zu Fluchen, für mich, denn Yatama liegt in den Bergen – Regenwaldstiefelei (im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Leih-Gummistiefel geht nichts!) bergauf und bergab ist total anstrengend, rutschig, steinig. Und schön dazu. Man muss gestehen, dass es nicht einfach ist, die sehenswerten Dinge zu entdecken, da kommt die Waldführung ganz recht. Yatama liegt in einem Sekundärwaldgelände an der Grenze zum Braulio Carillo-Nationalpark. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich der erst vor 20 Jahren auf alten Weideflächen aufgeforstete Wald zu einem veritablen Regenwald entwickelt hat – natürlich gehört zu unserem Revier auch der angrenzende Primärwald auf dem Nationalparkgelände. Zu mehr als Tapirspuren reicht es zwar nicht, kein Jaguar weit und breit, aber Agutis und Nasenbären kommen bis direkt ans Haus, nachts schmeißt ein Opossum, das im Baum über uns haust, mit Birnenfrüchten, das knallt so schön (denkt das Opossum… wir eher nicht). Wenn niemand schmeißt, prasselt tropischer Regen aufs Dach, oder die großen Soldatenaras kreischen im Morgengrauen um die Wette. In der Ferne schreit ein Brüllaffenmännchen, so gut es kann (muss es ja, es sind die mit dem geringsten Testosteronspiegel, die am lautesten brüllen). Rote Pfeilgiftfrösche mit blauen Hosen gibt es, eher unscheinbare Pristimantis-Fröschlein, ein Königsspecht – ba-bamm! – hämmert auf einen hohlen Baum ein**. Ein Motmot versucht sich in Camouflage – man möchte denken, dass ein so bunter Vogel auffällig ist, aber im Blattgewirr und dem ständig wechselnden, schwachen Licht löst er sich quasi optisch auf. Die Insekten- und Spinnenschar ist natürlich auch vertreten, Gottesnabeterinnen und Stabheuschrecken, Taranteln und die allgegenwärtigen Blattschneiderameisen, denen man ständig zusehen möchte. Da fahren wehrhafte Soldaten auf der Last mit, es scheint auch Vorhuten zu geben, die mal eine Probe von einer blauen Blüte anschleppen: „…wie wäre es heute damit? Nur eine halbe Stunde durchs Unterholz von hier…Ich habe schon eine Pheromonspur gelegt.“ – eine unglaubliche Leistung. Natürlich auch bullet ants, die 24h-Ameise, eine der größten Tropenameisen, vor der man sich gut in Acht nehmen sollte. Was wieder zurück zu den beschwerlichen Wegen im Wald führt – so uneingeschränkt nach einer sichernden Liane greifen mag man nicht, wenn’s rutschig wird. Könnte ja eine Schlange sein oder eine bullet ant dran sitzen. Ach ja, Lianen. Und Epiphyten. Und gewaltige Bäume… 

Zu kurz war’s. Am vierten Tag rumpelt uns Pedro wieder zur Hauptstraße. Überraschungsbus nach Guápiles und über ein paar Stationen weiter an die Karibikküste. Aber das ist eine andere Geschichte.

 


* Wer Lust hat, googelt oder Ecosia-t mal den Bildband von Armin Dett, Moths of Costa Rica. Ein wunderbares Coffee Table Book. Es ist so unglaublich „entomologist“. 

 

** Schöne Waldbilder und eine witzige Story…

Pura Vida?

Pura Vida. In aller Munde, auf allen T-Shirts

San José, 16.2.2020

Pura Vida! Costaricanischer Nationalschnack, würde ich mal sagen. Heißt alles: Hallo! Alles gut! Boah, wow!  …  ein Ausdruck allgemeiner Zufriedenheit, der einem mexikanischen Film der 50er (glaube ich) entlehnt ist, nur dass Mexikaner mit dem Spruch nichts anfangen können. Im Film ein häufig wiederholter Gag, der sich verselbständigt hat. Die Ticos mögen ihn. Pura vida – das schiere Leben.

 

Musik? Immer! Und schön laut…

Die erste Portion Pura Vida kriegen wir in San José  – normales Leben in der Stadt. Zum Aufgalopp ein bisschen Geschichte im Goldmuseum, das sich in 3 Stockwerken tief unter der Plaza de la Cultura mitten in der Stadt verbirgt. Zuerst Staatsgeschichteentlang der Münzreihenfolge. „Reales“ aus Gold, Plata aus Silber – spanische

Präkolumbianischer Schmuck

Kolonialgeschichte. 1821 lösen sich die zentralamerikanischen Länder vom Kolonialherren bzw. seiner Provinz Guatemala und bilden einen „Länderverbund der Mittelamerikanischen Länder“. Sehr niedlich: jedes Land darf eine eigene Version einer kleinen Goldmünze prägen, auf dessen Rückseite dann ein „fruchtbarer, reichverzweigter“ Baum geprägt wird, als Zeichen von Reichtum und Fortschritt für die Föderation. Die Costaricaner, aka „Ticos“, wählen eine Palme. Ein Wunderbaum, der alles macht: eine Frucht mit Feuer- oder Polstermaterial und Trinkgefäß, essbarer Trieb und Schnaps oder Zucker aus dem Saft, Bauholz, Blätter für Hut, Dachdeckung oder Korbmaterial; aber der Rest der niffeligen Federación nimmt an der staksigen Gestalt ddr Palme Anstoss, und 1831 müssen die Münzen eingeschmolzen werden. Was ein Licht auf die freundnachbarlichen Verhältnisse wirft, die auch bald zur Gründung der ersten, eigenständigen Republik führen. Danach geht Costa Rica durch das politisch-ökonomische Auf-und Ab, das vor allem die USA mit ihrem schon damals großen Dominanzanspruch noch verstärken. Erst gab es William Walker, ein junger Texaner, der sich berufen fühlte, den Einflussbereich der Sklavenhalter nach Mittelamerika auszuweiten – den haben sie in einer 14-Minutenschlacht erledigt, aber United Fruit war nicht so leicht loszuwerden… Reformer und Diktatoren geben sich an der Staatsspitze die Klinke in die Hand. 1948 gibt es die 2. Republik und eine hervorstechende Idee: Abschaffung des kostenaufwändigen Militärs. Kühn, oder? Funktioniert! All das erklärt die kleine numismatische Ausstellung, danach taucht man ein Stockwerk tiefer in präkolumbianische Zeiten, in eine faszinierende, Jahrtausende alte Kultur – mit ganz viel Gold, das die Spanier, gerissen wie sie waren, gegen Glasperlen austauschen konnten. Und ein paar bevölkerungsdezimierende Erreger hinterließen sie auch. Schandhaft.

Schlechter Tausch

Am selben Tag noch besuchen wir das Jademuseum -wir wohnen mitten in der Stadt, und es ist gleich gegenüber. Dort wird es erst recht präkolumbianisch, und dazu wunderschön und kurzweilig anzuschauen, dschungelartiges, gebrochenes Licht, viel Grün, viele Naturdarstellungen umrahmen die Jade-Exponate und anderes rund um das Leben dezr frühen Indigenen. Unbedingte Empfehlung, falls es mal jemanden nach San José verschlägt. San José wird vom Normaltouristen auf dem Weg zu Strand- und Zip-Lining-Vergnügen gern als „uninteressante Großstadt“ geschmäht. Zu Unrecht, wir finden’s „echt tico“, das zeigt uns auch die Free Walking Tour am Montag. Diese Touren waren in allen Ländern bislang ein Gewinn. Ohne wüsste ich auch nicht, woher der Ausdruck Pura Vida kommt, und was der uns benachbarte hässliche Betonklotz ohne Fenster ist (das neue Parlament. Man wünsche den Parlamentariern erhellende Gedanken!).

Aber dann reicht’s auch, am Mittwoch steigen wir in den Frühbus nach La Fortuna am Vulkan Arenal. Machen ja alle, und von da  – wie alle! – soll es dann nach Monteverde in den Nebelwald gehen. Jetzt halte ich es kurz… Highlights in La Fortuna sind Adventurewahn und Abkassiertwerden. Persönliche Highlights: eine Blattschneiderameisenautobahn auf der benachbarten Begrenzungsmauer (kann man wirklich immer anschauen!), ein nettes Café mit wirklich gutem Costa Rica-Kaffee (Los Arabigos), ein Tag in den heißen Quellen der Ecotermales (sehr lecker, 42° bis runter

Einfach abhängen

zu 27…) und ein wunderschöner geführter Gang durch einen kleinen Faultierwald – ohne Guide wird man da kaum etwas, und es war das viele Geld wert. Wie erfährt man sonst schon, dass 3-Zehenfaultiere nur alle 4 Tage aufs Klo müssen, für den Abstieg dazu bis zu 4 Stunden brauchen – und den in seinem Fell lebenden Motten dabei  Gelegenheit geben, ihre Eier in den Kot zu legen. “ …seid Ihr mit der Eiablage fertig? Dann bitte einsteigen, ich scharre das Loch noch zu und dann geht’s wieder aufwärts!“ Netter Fahrstuhl! Aber Rafting und Zip-Lining? Nö.

Unterm Strich: „Pura Vida“ kriegt Risse, La Fortuna und der Adventurewahn sind nicht unser Bier. Planungsänderung: wir folgen nicht den Nebelwaldlemmingen nach Monteverde. Wir gehen nach Osten. Da soll es eine einsame EcoLodge in den Bergen geben…

 

 

Von Deltaville nach Costa Rica

Bordleben im Winter

Tortuguero/Costa Rica, 13.2.2020

Am 24.1. hatte das Schnattern an Bord der Akka endlich ein Ende, „endlich“ ebenso in Tüttelchen wie „schnattern“, so lang sind 9 Tage ja nicht, aber wir haben doch öfter unserer schönen Zentralheizung gedacht (deren Dieselpumpe seit 2007 zur Diesel-Umwälzpumpe für den Kraftstofftank umfunktioniert ist, drum…). 

Autoabgabe in Richmond, die Firma Enterprise shuttelt uns zum Amtrak-Bahnhof, und der Fahrer ist wieder einmal einer von der „oh wow!“-Sorte, als wir erst Florida, dann Mittelamerika (oh, wow-wow!) als Ziel benennen, und irgendwie zieht er uns noch die Segelreise aus der Nase, was ihn fast gegen den virtuellen Baum fahren lässt. Diese Last an Bewunderung addiert sich zu unseren je 8 kg Rucksack (finden wir gut für drei Monate, wobei es ein bisschen geschummelt ist, der Eigner hat noch eine Schultertasche, in der sich Rechner und Reisebibliothek befinden). Lässt sich aber alles gut schulterrn, der Weg von der Wartehalle bis zum – Tuut! Tuuuut! – Gleis drei ist nicht weit. Amtrak schiebt im Nordosten viele Pendler hin und her, Washington und New York sind ja fast um die Ecke, an amerikanischen Maßstäben gemessen. Ab Richmond südwärts scheint uns der Schwerpunkt der Klientel aber mehr auf Familienreisen zu liegen, ein paar Kreuzfahrer kommen dazu, die in Miami ihr Schiff besteigen. Man stratzt zur nächstbesten Abteiltür, an der ein Schaffner auf Gäste wartet, der guckt auf einen handgeschriebenen Plan und sucht ein Loch für uns: „… nach rechts, linke Seite Nummer 15 und 16“. Fertig. Nix elektronisches Reservierungssystem. 17 Uhr 17. Der Zug – das Tuut! Tuuuut! Tuuuuut! wird uns jetzt 24 Stunden erhalten bleiben, denn an jedem Bahnübergang tutet’s –  rattert los, der Schaffner scannt von unserem Smartphone den QR-Code der Buchung (diese komischen Fleckenquadrate), verfällt aber sofort ins Altmodische, indem er einen Filzstift zückt, einen kleinen Zettel mit „FLD“ markiert und über unsere Sitze steckt – jetzt sind wir offizielle Amtrak-Passagiere bis Lauderdale und vor weiteren Kontrollattacken geschützt. Bisschen Gefummel mit der Sitzverstellung und ab geht die Eisenbahn, in die bald einbrechende Nacht hinein. Die 24 Stunden sind sicher „Mittelstrecke“, auf deren Zügen es keine besseren Sitze gibt, höchstens eine Liegekabine zum dreifachen Preis. Urteil: geht (ganz gut, sage ich, der Chef verbiegt sich trotz viel Beinfreiheit ein bisschen die Knochen; so ein dämliches nierenförmiges Kopfkissen, wie es dieser Tage an jedem 2. Rucksack baumelt, wäre vielleicht doch nicht schlecht). Ob man in Ost-Westrichtung bessere Liegesitze kriegt? Wir werden sehen… Gegen Luftzug holen wir unsere Pareos und eine dünne Fleecedecke raus, das reicht aus, der Zug ist unamerikanisch moderat gekühlt. Irgendwann essen wir von unserem „mitchebrachten Pickerd“, nämlich die vorletzten Deltavillebrötchen, daddeln noch ein bisschen im Zug-Wifi und versinken im Schlaf. Zum Sonnenaufgang in Jacksonville gleißt durch das leider schmutzige Abteilfenster schon die Floridasonne – das wird mit einem Kaffee aus dem Snackbarwagen gefeiert, und den allerletzten Brötchen. Während wir lesen und und das Bord-WiFi weidlich nutzen – youTube und WhatsApp erlauben zum Beispiel einen transatlantischen Austausch über Chattanooga Choo Choo und andere musikalische Amerikanismen – dreht der  Zug eine üppige Schleife durch Zentralflorida und die Westküste und ist nach genau 24 Stunden, auf die Minute pünktlich am Ziel (nicht nur die DB hat einen schlechten Namen, dem sie nicht immer gerecht wird! Auch auf Amtrak wird geschimpft). Bus in die Stadt, kurzes Umsteigen am Breeze-Terminal. Kostet alles wirklich wenig, nämlich einen Dollar pro Bus und Nase. Eine Brücke über den Intracoastal Waterway öffnet sich – zu unseren Ehren vermutlich, damit wir mal mitkriegen, wie das ist, wenn Akkanauten da unten den ganzen Verkehr mit ihrem Durchfahrtbegehr aufhalten. Und dann ist es schon bald geschafft. Das etwas in die Jahre gekommene Seaclub Resort, direkt an der Strandpromenade (4-6spurig, klaro!) gelegen, nimmt uns in Empfang. Noch ein schickes Essen beim hauseigenen Italiener; wir verweisen auf unser Dasein als Backpacker und das damit einhergehende Budget, sehr zum Leidwesen des trinkgeldheischenden Kellners… und „plumps“. Koje. Nicht wirklich. Zwei wahrlich königliche Queensizebetten stehen zur Verfügung. Wir haben Urlaub!

Was tut der brave Urlauber? Natürlich. Geht shoppen. Der Eigner war ohne die ausgelatschten Trekkingsandalen angereist, und ohne Ersatzbermudas, das ergibt am Sonntag nach ausgiebigem Marathon-Gucken zuerst einen Gang zur Galleria-Mall (Ecco-Schuhe, European Design ist immer noch „in“, trotz Donnies „tariffs“) und eine kurze Busreise zur Sawgrass Hill Outlet Mall. Wie das in den USA so ist: x Kilometer und 80 Minuten „kurz“. Kost‘ aber auch nur einen Dollar. Klarer Fall von „Transportwesen für die weniger begüterten Mall-Mitarbeiter“. Und für uns. Und kurzweilig dazu. Es ist am Sonntagnachmittag grauenhaft voll, der generelle Konsum- paart sich mit dem Schnäppchenwahn, aber Columbia hat die gewünschten Hosen – und ein Hemd für mich, was dazu führt, dass wir eine Gepäckrevision vornehmen und am Montag ein Päckchen mit Überflüssigem nach Hause schicken (meine überzähligen Socken wären, wie sich herausstellen wird, in einem schwülwarmen Klima, in dem nichts trocknet, so überzählig nicht gewesen, aber man muss auch mal kühne Entscheidungen treffen). 

Montag ist auch Hausaufgabentag, will sagen: Planungstag für die Weiterreise. Nicht so einfach. Die Flugangebote sind verwirrend, viele Direktflüge voll und mit jedem Tag näher am Abflug steigen die Preise. Auch ein Bus von San José nach Managua will gebucht werden, um bei der Immigration die Wiederausreise dokumentieren zu können, sonst lässt man uns gar nicht erst auf den Flieger – leichte Aufgabe, es gibt sogar einen Online Chat mit Tica Bus in San José.  Es wird ein Flug mit „Spirit“, auf ungepolsterten ÖPNV-Sitzen und vielen Extragebühren für Gepäck, Eincheckschlange, Getränke, Sitzreservierung. Atmen ist allerdings kostenfrei (makabrer Scherz – ein Passagier wird das Ziel nicht unbeschadet erreichen).  Ein Tagesausflug nach Miami beschert uns das Pre-Superbowl-Fieber, ein Riesenrummel am Strand von South Beach, aber wir können uns doch ausreichend an starken Muskelmännern und -frauen ergötzen, die sich dem Strand-Fitnesswahn hingeben. Und am Freitag sind wir in San José.

Und das fühlt sich gut an! Mittelamerika! Stadt-Chaos statt Walmart!

 

Faultiere

Eines von 6 Gesichtern. 3Zehen-Faultier, gerade auf dem Weg zum Klo. Geile Frise, oder?

Ciudad Quesada, Costa Rica, 8.2.2020

Lange nichts gehört, und wir sind schon so viel weiter gerückt: per Bahn von Richmond nach Lauderdale, von Lauderdale per Hartstuhl-Flieger nach San José, von San José nach La Fortuna am Vulkan Arenal.

Stadtferien Lauderdale sehr nett (amerikanisch), San José super prima Costaricanisches Stadtleben (echt „tico“). Und dann La Fortuna… ei, ei, ei. Es geht nix über Rafting, Abseiling oder extreme volcano hiking. Wir haben die Flucht angetreten und sind jetzt 4 Tage außerhalb von Internetreichweiten, die letzten Kilometer braucht’s sogar einen 4-Radantrieb.

Wir hoffen – das war tröstlich in Fortuna! – auf weitere Faultiere (außer uns…)

Where have all the pumpkins gone?

Grönland in Sicht! Schöön!

Deltaville, 20.1.2020

Kaum zurück in den USA tun sich wichtige Fragen auf. Zum Beispiel im Supermarkt, beim Gemüsekauf für den 8-tägigen Aufenthalt: wo sind all die Kürbisse hin, die wir im November noch überall fanden? Eindeutig – die müssen zum Thanksgiving Day verspeist worden sein, anders ist der Kürbismangel nicht zu erklären.  Also bereiten wir andere Suppen auf unserem (arxx)kalten Schiff. Erbse, Kartoffel, Möhre. Einzig die kleinen gelben Squash gemahnen noch an kürbisreiche Zeiten (Nebenfrage: die dicken Dinger waren auch in den Tropen mein Lieblings-Ausdauergemüse, monatelang haltbar. Wieso, wieso gibt es die hier nur im Herbst? Möglicherweise liegt es an der Region…). Vorhin habe ich mich vom Bett zügig in den Salon gewagt; die Bett-Schichtung beläuft sich auf Bettdecke, Sommerdecke, Fleecedecke, Bettdecke! Der Eigner hat eine Schicht weniger obendrauf, denn der liegt auf einer der Bettdecken, weil er das Gefühl hat, es zieht durch die Matratze… . Jetzt ist Kaffeezeit, der Heizlüfter tut, was er kann, und das ist nicht viel. Schichtung auf dem Salonsofa: 2 Fleecedecken. Selbstredend mit Wollsocken und dem dicksten der vorhandenen Fleecepullover.  Ganz ehrlich? Mittelmäßige Idee, im Januar hierher zu kommen. Dabei ist es gar nicht so abartig kalt, heute mal knapp unter Null, sonst eher drüber. Kürbissuppe wäre da nicht schlecht, mit „scharf“, das wärmt.

Neufundland

Wir sind am Dienstag von Hannover via Amsterdam nach Washington geflogen, alles prima, nette Verbindung: Kaffee zu Hause, zum Flughafen rollern, Abflug um 10:40 und – zack! – Washington. Für die Nacht – nach Passkontrolle und Gepäckaufsammeln ist es schließlich 1800 Ortszeit und „Mitternacht“ auf unserer inneren Uhr – ein Zimmer in Manassas, eine halbe Stunde südlich vom Flughafen, auch sehr nett.
Danach heim zur AKKA.

Das Marine Corps Museum

Ungeplanter Stopp: das „National Museum of the Marine Corps“ in Quantico; erst fahren wir dran vorbei, dann drehen wir um. Ich muss ab und zu an meine Mutter denken, die beim Anblick eines gequälten Pferdes beschieden wurde „… dann guck nicht hin!“. Ungefähr so geht es mir mit militärischen Angelegenheiten – aber meine Neugierde ist einfach zu groß, also: gucken. Schon der äußere Aspekt ist erschlagend. Der Komplex  sieht aus wie eine riesige Befestigungsanlage, die aus dem Hang wächst, umgeben von wehrhaften erscheinenden Betonkonstruktionen. Betonklötze à la „Panzersperre“ sind dekorativ (mit Betonung auf dekorativ, in strahlendem Weiß)  aufgereiht, das steil ansteigende Dach soll die Bewegung der Soldaten beim Hissen der Flagge auf Iwo Jima nachbilden. Heroismus pur. Der Empfang ist freundlich; wie überall wird man auch hier von Freiwilligen eingewiesen –  Bob ist sicher Mitte 80, Vietnamveteran, mit zwei Hörgeräten ausgestattet und scherzt ein bisschen herum; wo die Toilette ist, sei besonders wichtig in unserem Alter. Danach nimmt die Tour ihren Lauf. Für die, die’s nicht wissen: die Marines (auch „Leathernecks“) sind das Expeditionscorps der US-Armee, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Schon seit dem Revolutionskrieg sind das harte Kerle und seit dem zweiten Weltkrieg auch Kerlinnen. Der Museumsteil zur Historie ist noch vergleichsweise harmlos, danach sehe und höre ich mir zur Entspannung ein paar Tracks der United States Marine Band („The President’s Own“. Räusper.) an, während der Eigner in den Tiefen der Ausstellung verschwindet. Was nicht unbedingt zur Hebung meiner Laune beiträgt – die ersten Tiefschläge kommen für mich schon mit ein paar Marine-Werbefilmen im zentralen Gang.

… naturgetreue Darstellung rockt (die Kerle sind „echt“)

Dann erster Weltkrieg, besonders die Schlacht von Belleau. Einfach so, sehenden Auges ins gegnerische Feuer, und massenhaft. so grauenhaft, dass das Folgende überwiegend an mir abgleitet.
Die Ausstellung ist gewiss gigantisch und auch beeindruckend angelegt – im Zentrum ein ringförmiger Gang, von dem ein Labyrinth einzelner Kriegs- und Schlachtdarstellungen abzweigt, teils mit Originaltondokumenten,  oder es vibriert der Boden unter den Füßen vom Gefechtslärm. Mich graust wirklich. An der Originalflagge von Iwo Jima (WW2, Pazifik) lasse ich mir vom zuständigen Veteran die Verluste erläutern. Noch gruseliger. Ich bin wirklich deprimiert, lege eine Pause ein und lande in der Eingangshalle; da wird gerade eine junge Frau befördert, oder dekoriert?! Irgendwas mit Familie und ihrem Platoon und viel Begeisterung. Und Stolz. Eben Heroismus auf höchster Ebene.
Korea ackern wir wieder gemeinsam ab, jetzt wird es politisch merkwürdig – vom heißen antikommunistischen Krieg in den kalten; dazu nukleare Bedrohungsszenarien, Täuschung hin und her, aber kein noch so geringer Zweifel am rechten Tun der Marines. Die alte Tradition, Leute ins Feuer zu schicken, siehe Belleau, scheint ungebrochen erhalten, auch im Ausstellungsteil „Koreakrieg“ wird die halsbrecherische Einnahme von Incheon bejubelt.
Kommt Vietnam… und ein Volunteer. Noch ein Bob. Urdeutscher Nachname, 30 Jahre Marine Corps, plus ein ganzes Leben, das sein Vater dort gedient hat, plus die Dienstjahre der Kinder, Sohn, Töchter… Wir geraten ins Schwadronieren – dass wir ziemlich unterschiedlicher Meinung sind, was die Berechtigung der Amerikaner angeht, bei allem und überall zu intervenieren, ist schnell klar. Und wir kriegen es auf’s Brot geschmiert… dass die Amerikaner Einsätze nur aus uneigennützigen Motiven machen. Wir fragen nach Kuba, und warum ein Land, das am Boden liegt, dringend noch mit Füßen getreten werden muss. Wie weit die Bedrohung geht, die von Kuba ausgeht?! Und sind beim Kommunismus. Amerika selbst sei gar nicht bedroht, dazu ist es zu groß, aber… Und bald sind wir bei den berühmt-berüchtigten Nato-Beiträgen der Europäer. Wir müssen begreifen, dass Amerikaner uns Europäer bis heute beschützen, für viel Geld, nur damit wir unsere kleinen, sozialistischen Planspielchen durchführen können. Schmarotzer (sage ich, sagt nicht Bob). Der amtierende Präsident jedenfalls will nur zwei Sachen: keinen Krieg (kann höchstens mal passieren, huch!), und vor allem nur das Beste für die USA (Kohle). Genau. America first. Dachten wir’s doch. Drum sind internationale Vereinbarungen auch völlig nebensächlich. Wo soll man bei Betonköpfen anfangen?!
So der verkürzte Gesprächsinhalt. Wir sind  auf beiden Seiten ganz ruhig und gefasst, und vor allem sind wir uns einig, dass man reden muss. Viele Argumente fallen uns leider erst bei der Weiterfahrt ein.  Ich verleibe mir zum Thema Iran gerade „All the Shah’s Men“ ein. Lesen bildet!

Heute ist eine Aufenthaltswarnung für unsere Provinzhauptstadt ausgegeben – in Richmond findet eine Versammlung zum 2nd Amendment statt, und die militanten Waffenbesitzer haben zum Widerstand aufgerufen: es sollen die Grundrechte der Amerikaner geschmälert werden, zum Beispiel soll man nur noch 1 Waffe pro Monat kaufen dürfen. Und die Backgroundchecks… ganz schrecklich. 
Dazu fragt Andreas gerade im Bezug auf den Blogtitel: „… where have all the pump guns gone?“  und ich: … when will they ever learn.

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* für die Interessierten: die Ausreise aus dem USA hatet gut geklappt, auch ohne Stempel ist man (sofern alles normal läuft) als „ausgereist“ registriert, also gab es bei Wiedereinreise ohne Mucken die üblichen 6 Monate Aufenthaltserlaubnis. Zolltechnisch wurden wir lediglich knapp befragt, das macht CBP in einem Rutsch –  Ofenbleche, Kleinteile für’s Schiff, Fahrradnaben? Alles easy.

Hurra, hurra!

Winter in Deutschland. Im Miniaturwunderland in Hamburg…

Berlin, 29.12.2019

Das Hurra gilt nicht nur dem anrückenden neuen Jahr, sondern auch der Tatsache, dass ich nach einigen, spannenden Tagen wieder Zugriff auf den Blog habe. Das Leben im Internet ist immer für ein bisschen Spannung gut.
Jetzt können wir uns wieder voll darauf konzentrieren, unsere diversen Erkältungen (Schipperin leicht verschnupft, Eigner mehr „Seelöwe“) zu pflegen und noch ein bisschen Berliner Luft zu schnuppern.

Wir wünschen allen freundlichen Lesern ein glückliches Neues Jahr!

Back in the USSR

Abraham L.!

Deltaville, 7.10.2019

… you don’t know how lucky you are, baaack in the US, baack in the US, baack in the USA-haha. The Beatles (USSR). Und wir (USA). Die Anmutung an der Grenze zwischen Fort Erie/Kanada und Buffalo hatte durchaus etwas UDSSR-mäßiges. Oder DDR oder ähnlich. Wir haben jedenfalls noch lange gelacht und auch einen neuen running gag gewonnen: „CITIZENSHIP!“ „WHY!“ Bölk. Keine Fragezeichen.

… gleich bölkt’s!

Wir nähern uns an diesem grau-regnerischen Morgen der kanadisch/US-amerikanischen Grenze. Bisschen Schlangestehen. Vorziehen „nur wenn die Kontrollstelle frei ist“. Sicher doch. Wir flöten „good morning“, darauf: „CITIZENSHIP“ Kein Fragezeichen in der Stimme. Umm. Siehste doch, german. Hast ja den Pass in der Hand. „WHERE?“ Wie bitte? „WHERETO?“ Naja, nach Hause. Virginia. Deltaville.  „WHY?“ Ich fange an zu gackern, der Eigner

Gegen-Protestierer am Weißen Haus.

haut mich – die Lage ist ernst. Bei „WHEN DO YOU LEAVE“ fehlt nur das „endlich“. „What goes into the US“ als Abschiedsfrage, ebenfalls nicht auf Anhieb klar – Antwort „nüscht, nur Persönliches“, dann sind wir wieder drin. Schade, Kanada war netter. Ich weiß, total subjektiv, aber der Brüllaffe tat seinen abschreckenden Dienst (wieso hatte der eigentlich dicke schwarze Lederhandschuhe an beim Passblättern? Muss das? Gegen vergiftete Pässe oder so?). Der Eigner meint, es sei gut, dass wir durch die DDR-Grenzkontrollen in Marienborn geschult seien. Mit Brüllaffen und Grenzbeamten scherzt man nicht. Und außerdem: Build the wall!
Ich wäre auf unserem Heimweg gern noch ein bisschen durch die etwas ländlicheren und merkwürdigeren Gegenden der USA gefahren, West Virginia, wo sie die Bergkuppen für offene Kohleminen absprengen, und wo die Opioidkrise Gesichter kriegt. Noch lieber vielleicht noch weiter nach Westen, aufs Ozark-Plateau – das teilen sich Missouri, Arkansas und Oklahoma. Viel zu weit weg für uns, und ich hatte es nach den vielen Meilen nach Nova Scotia sowieso mit dem Autofahren. Wir werden uns schadlos halten, indem wir demnächst mal wieder den Ozark-Film „Winter’s Bone“ einlegen. Schuhuu. Hinterwald, die Crystal Meth-Küchen, Familienelend. Fällt natürlich nicht unter die höchstpräsidentielle Kategorie „shithole countries“
Wir fahren stattdessen auf ziemlich geradem Weg durch Pennsylvania, an den Alleghennys entlang, stoppen für eine Nacht in Altoona – Auswahlkriterium: irgendwie klingt der Ortsname vertraut. Im total leeren Macy’s dort gibt es frische Unterwäsche, toll. Gespenstisch, leere amerikanische Malls…

Warnung in Trinidad

Ab dort sind es nur noch 2 Stunden bis Washington. Quartier im Ortsteil Trinidad, sehr lustig: ein „Self Check-in“. Strenge Regeln: 3 Zahlenschlösser gilt es zu überwinden. Wer zu früh eincheckt, dessen Reservierung erlischt. Seltsam. Wir sind pünktlich, die Zahlenschlösser funktionieren, dafür liegt der Zimmerschlüssel nicht wie verabredet auf dem Türrahmen. Alternativ käme das frei zugängliche „de luxe“-Zimmer infrage, es handelt sich dabei um ein mit Vorhängen abgetrenntes Kingsize-Bett im Flur, aber es ist leider belegt, das Zimmer (nicht das Bett, wie wir beim Vorhanglüften sehen können). Unser Schlüssel kommt allerdings umgehend von Gastgeber Jarryd („I am the Yoga-guy“; wir sind hier in Yuppie-Land…). Gutes Quartier –  in Laufentfernung mehrere Supermärkte inklusive ALDI. Und eine kostenfreie Straßenbahn zur Union Station, Washingtons Hauptbahnhof, gleich neben dem Kapitol. Zum ersten Mal in den 4, 5 Monaten, die wir hier sind, habe ich das Gefühl im richtigen US-Leben gelandet zu sein. Trinidad ist ein Mix aus heruntergekommenen Miethäusern, wo abends die (afroamerianischen) Bewohner auf der Straße sitzen, Musik machen, Domino spielen und irgendwelche „Geschäfte“ tätigen. Straßenschilder warnen, dass, wer mit Drogen handelt oder welche besitzt, strafrechtlich verfolgt wird – die Gegend erinnert mich an Donnie T.s Ausbruch zum rattendurchseuchten Baltimore. Wahrscheinlich war er noch nicht in dieser – seiner – Stadtregion, aber nach der Frequenz der überfliegenden Hubschrauber zu urteilen, wird er das von oben betrachten. Auf dem Hügel, auf dem wir wohnen, ändert sich das Bild, die Häuser werden zunehmend bürgerlicher, es wird viel um- und ausgebaut, Gentrifizierung (genauer gesagt: Re-Gentrifizierung!) überall. Die dusseligen Touristen von der AKKA schlagen am nächsten Morgen an der Straßenbahnstation auf, wissen natürlich nicht, wie das mit der Bezahlerei geht, da ein Ticketautomat fehlt, und fragen herum. Ha, sagt die ältere Dame mit der dicken Struma, das ist das einzige in Washington, was kostenlos ist… und schon sind wir mitten im Gespräch, an dem sich gleich mehrere Fahrgäste beteiligen. Wir reden über Mietpolitik und Arbeitslosigkeit, es wird überraschend offen über die derzeitige Regierung gelästert, wir werden befragt, wie das denn im sozialistischen Deutschland mit der Krankenversicherung geregelt ist. Bis die Bahn kommt. Es gibt auch andere Bewohner in diesem Viertel –  die sieht man  am Samstag auf dem Farmer’s Market (sehr schön aussehende!) Roggenbrote und organische Gemüse kaufen. Beförderungsmittel: statt Straßenbahn wahrscheinlich ein SUV vor der frisch renovierten Tür. Trinidad war bis in die 60er Jahre ein streng rassengetrennter Stadtteil, in dem zum Beispiel schwarze nicht ins gleiche Kino gehen durften wie weiße Einwohner – ich finde es unvorstellbar; das ist ja nicht lange her. Nach dem Mord an Martin Luther King war Trinidad ein Brennpunkt der aufflammenden Rassenunruhen, es folgte ein Total-Exodus der weißen Bevölkerung, Gangkriminalität kam auf, bis ab 2008/09 langsam Ruhe einkehrte. Aber wir waren ja nicht wegen eines „mixed feelings“-Stadtteiles gekommen: in Wahsington kann man sich für Sehenswürdigkeiten die Beine stumpf laufen.

Bitte recht freundlich! Das Kapitol.

Das Kapitol ist unser erstes Ziel, da nahe an der Endhaltestelle „Union Station“ (sehr schön anzuschauender, prächtiger Neoklassik-Bahnhof). Gucken. Unvorbereitete Besucher wie wir trappeln natürlich ins Besucherzentrum des Kapitols, bzw. die Schipperin tut’s, während der Eigner draußen fotografiert. Ich versuche Informationen zu bekommen, eigentlich nur über das Besuchsprozedere, aber davor hat die US-Regierung eine Sicherheitskontrolle gesetzt, wie doof! Ich stehe unschlüssig herum und werde dann auch gleich (un)freundlich hinauskomplimentiert, entweder rein oder raus. Zu zweit entscheiden wir uns dann für „rein“, was auch immer kommen mag. Sicherheitskontrolle mal gründlich, der Eigner hat etwas Metallisches im Schuh, ich frage, ob ich den Bügel-BH ablegen soll (siehe oben, mit Grenzposten und militärischem Sicherheitspersonal scherzt man nicht!). Dann sind wir drin und schließen uns einer kostenfreien Führung an – ach, wie war es doch vordem im „Capitolio“ von La Habana so bequem, mit nur 8 Leuten und einem enthusiasmierten Führer. Nett und begeisterungsfähig ist unsere Führerin auch, aber sie hat mindestens 30, 40 Schäfchen zu führen und diese durch mehrere weitere Hundertschaften von Besuchern zu schlängeln. Immerhin – Rassismus hin oder her! – sie ist afroamerikanisch und freut sich ihrerseits, als ich mich unzweideutig über die Statue von Rosa Parks im Alten Sitzungssaal freue; den Platz teilt Rosa sich mit Leuten wie Eisenhower, Reagan, Ford und anderen Geistern  der

Zu Nancy Pelosi hier entlang.

Geschichte, ich glaube, sie ist die einzige Frau… nein, stimmt nicht, es steht noch Frances Willard dort, Sozialreformerin und Suffragette. Nancy Pelosi – die hat gerade das Impeachmentverfahren angestoßen – ist nicht zu sehen, aber wir sehen den Eingang zu ihrem Office und rufen: „Go for it!“. Es fällt hier leicht, nicht p/c zu sein, ich hatte schon beim ersten Anblick des Kapitols von der Bahnstation aus einen bösen Blick kassiert, als ich fröhlich: „Oh, el Capitolio! Viva La Cuba!“ rief. Dummer Scherz. Also, so richtig doll fanden wir den Kapitolbesuch nicht. Wir streifen danach die National Mall entlang, das ist die Anlage, die sich zwischen Kapitol und Lincoln Memorial erstreckt, bekannt auf der Kapitolseite als der Tatort für den traditionellen Präsidentenamtseid  (Stichwort: „biggest crowd ever“ – wenn ich Michelle Obama glauben darf, deren „Becoming“ ich gerade angehört habe, waren die Schlangen damals länger… – der Besuchermengenstreit übrigens der Anfang vom Begriff „alternative news“). Das andere Ende der Mall ist bekannt von Martin Luther King und „I have a dream“ (und von Forrest Gump, der so wunderschön als Vietnamveteran in den Mirrorpool springt und „Jenny! Jenny!“ ruft).  In der Mitte der National Mall treffen wir auf zig ordentlich aufgereihte LKW-Zugwagen, die amerikanische Sorte, monströs und chromglänzend, reichlich mit Stars und Stripes geschmückt. Was denkt der Besucher da – ja klar: Nationalstolz, Republikaner und so… Reingefallen – es ist eine Wahlkampfwerbung des demokratischen Kandidaten Andrew Yang, einem Unternehmer aus dem Staat New York, der sich um Ausgleich für sozial schlecht gestellte Arbeiterschaft kümmert und die Trucker im Zusammenhang mit einer Diskussion um Digitalisierung des Arbeitsmarkts und Automatisierung des Straßenverkehrs einbestellt hatte. An einem kleinen Infostand wird sein Programm für ein bedingungsloses Grundeinkommen beworben. Viel zu links, klaro. Interessant!

Da schließt er sich gern an…

The Wall

Unsere Beine werden schon kürzer. Noch ein Museum: das Smithsonian für Afroamerikanische Geschichte – ein weiterer Fall für „da muss man sich für jede Etage einen halben Tag nehmen“, ein Nachmittag für das Ganze reicht bei Weitem nicht.
Noch schnell zum Weißen Haus gerannt – wenig beeindruckend, da „building the Wall“ auch hier im vollen Gang ist. Michelles Gemüsegärtchen wird wohl auch planiert sein, wie die meisten Obamaüberreste. Langer Weg heimwärts.

Das Kapitol, das Washngton Monument, die Marines

Der Plan für den nächsten Tag: “ … vom Lincoln Memorial zu Fuß entlang der National Mall, Abklappern der aufgereihten Smithsonian Museen“. Den abgelatschten Beinen zuliebe nehmen wir den 1-Dollar-Bus, gute Idee. Arlington lässt die Friedhofsliebhaberin für einen späteren Besuch aus. Am Memorial die volle Dröhnung militärisch angehauchten Nationalstolzes, es sind Mengen an

Veteranen unterwegs, viele davon in Rollstühlen – Golf, Vietnam (unser Alter), Korea (älter), 2. Weltkrieg (steinalt…). Leute gehen herum und schütteln den alten Herren die Hand: „Thank you for your sacrifice!“ Auf dem Weg durch den Park hatten wir schon eine Gruppe Marines bei Exerzierübungen gesehen; das Marine-Motto: „It’s earned – never given!“ steht groß am Bus. Verdient, nicht geschenkt. Eine ziemlich „besondere“ Truppe, sagt mir das.  Die Marines üben nicht zufällig dort – wir kommen in den Genuss einer ihrer

Lustiges Gewehrewerfen

Paradevorführungen. Doch, doch, beeindruckend, so ein auf den Millimeter abgestimmter Marschtritt, und dann dieses Gewehr-Geschleuder/-Gewerfe/-Geklacker… filmreif. Sie werden sich ihren Status als Marinessicher nicht allein mit Gewehrschleudern verdient haben – „A few good men“ mit dem wunderbar ekelhaften Jack Nicholson kommt mir in den Sinn. Code Red und so.  Die Veteranen sind jedenfalls begeistert.  Eine andere Welt. Mehr von der gleichen Welt gibt es kurz hinter dem „Mirror Pond“ –  der so heißt, weil sich das Washington Monument, dieser riesenhafte Obelisk, der mal das höchste Gebäude der Welt war, darin spiegelt. Zwischen Monument und Teich das neue Weltkrieg 2-Denkmal. 

Veteranen-Nichte

Es wird uns zu viel Militär, zu viel Nationalstolz, zu viel… Übermachtstreben, denke ich. Wir eilen weiter, der Nachmittag schreitet fort. Das Washington Monument kann man besteigen, aber wir erwarten uns nicht allzuviel vom schönen Blick an einem trüben Tag (ist ja auch ziemlich platt hier…)  und lassen die 680 Stufen ausfallen, ja, ’n Aufzug gibt es auch, aber trotzdem. Umso willkommener die Reihe der kleinen Vans mit Imbissangeboten, einer der Anziehungspunkte an der National Mall. Es gibt Falafel und sonst allerlei vom algerischen Einwanderer, der uns zu unserer Nationalität befragt. Lecker – wir sind dennoch zu erschöpft für den Besuch des Air&Space-Museums, befinden es auch für zu spät (gut so!). Stattddessen im Galopp durch die National Gallery of Arts – wir müssen nämlich aufs Klo. Damit ist Platz geschaffen für einen späten Kaffee auf der „Street H“, praktisch, diese Namensgebung – gegenüber wird gerade eine Eishockeymannschaft vorgestellt, dafür ist die Straße gesperrt, die Menge ist in knallrote „Capitols“-Hemden gehüllt und bejubelt die Helden, die einzeln im SUV angekarrt werden. Danach Chinatown und endlich die Straßenbahn heimwärts. Uff.

Der Flieger der Brüder Wright. Genau der. Original.

Noch ein Tag in Washington… früh los, damit wir das Air&Spacemuseum zeitig hinter uns bringen. Kurz nach 10 sind wir da, kurz nach halb 6 sind wir wieder raus. Noch Fragen? War gut. Voll fertig, vollgepumpt mit alten und neuen Fakten. Die ersten paar Stunden sind wir allein unterwegs, trotz (magerem) Audioführer etwas verloren, danach ein super Führer in Menschengestalt –  so etwas brauchen AKKAnauten, wenn sie  nachvollziehen wollen, wie das bei den Brüdern Wright so war, oder bei Amelia Earhart. Von Wrights Flieger (der ja wirklich „Flyer“ hieß) am Strand von Kittyhawk in 65 Jahren zum Mond, sehr klasse.

Und dann heimwärts zur AKKA, 3 Stunden sind es noch. Zum Abschluss ein kleiner Spaziergang über das Schlachtfeld an der Slaughter Pen Farm bei Fredericksburg, das Bürgerkriegsgrauen schlechthin: 13.000 Tote in 3 Tagen, einfach so aufeinander zugerannt, weil sie sich über die Sklaverei nicht einigen konnten (Geschichte in einem Halbsatz…) – und eine nicht gar so kleine Unterhaltung mit einer Frau, die wir dort zufällig treffen. Amerikanerin mit britisch-deutschen Wurzeln, die nach einem Weg „aus dem System“ sucht und über die Stimmung unter den nicht-regierungskonformen Amerikanern erzählt. Ein guter Abschluss für unseren Ausflug ins „richtige“ Amerika. Irgendwo zwischen versöhnlich – weil es solche Leute gibt, die auch den Mund aufmachen – und erschreckend, weil von ihr geäußerte Skepsis mit unserer übereinstimmt. Gut.

Dann nur noch „back at the AK-KA-KA-KAA“. Eigene Koje. Kalt ist es mittlerweile. Heute (20.10., man beachte das Erstelldatum!)  heult draußen auf dem Atlantik Nestor vorbei und überzieht uns mit seiner Regenschleppe. Mal schauen, ob AKKA aufschwimmt.

Ozean? Am Rande!

Indian Summer!

Montreal, 28.9.2019

Ein Update von den AKKAnauten, wer hätte es gedacht?!
Wir sind in Montreal, AKKA steht derweil brav auf Holzklötzen und, wie wir hoffen, nicht allzu tief im Matsch. Wenn es regnet in der Chesapeake Bay, dann tüchtig, zum Beispiel, wenn Hurrikan Dorian draußen  vorbeizieht. Für uns ein wahrlich regnerischer Tag, der auch sein Schönes hatte: es rauscht mal wieder Wind in den Kiefernwipfeln, ein ganz ungewohntes Geräusch mittlerweile. Spannendes gab es für uns vom anderenorts schrecklichen Dorian nicht – außer einem beachtenswerten Hochwasserstand: wo wir kurz zuvor noch am Steg vor der Slipanlagegelegen hatten, guckten gerade noch die Enden der Dalben aus dem Wasser.

Wir haben lange herumgebastelt, Wintervorbereitungen getroffen zum Beispiel. Man weiß nicht, wie sich das in der Chesapeake Bay macht – so richtig tief fallen die Temperaturen nicht, die Angaben sagen allerdings „höchstens mal ein paar Tage unter Null“; das reicht aber, um alle Wasser führenden Leitungen entleeren zu müssen oder mit Frostschutz zu versehen. („Unter Null“ klingt auf amerikanisch übrigens furchtbar: „minus 50 / minus 60“. ° Fahrenheit).
Erstmalig hatten wir auch mehr Mühe mit unsererm Coppercoat-Antifouling, denn die Chesapeake Bay ist ziemlich berühmt für massiven Bewuchs, und so haben 14 Tage vor Anker gereicht, um AKKAs Rumpf mit vielen, kleinen Crustaceen-Pünktchen zu besiedeln. Eigentlich kein schreckliches Problem, wenn man denn nicht nach dem Druckstrahlen den Rumpf trocknen lässt und – der Hitze wegen! – erst Tage später daran geht, die Fußabdrücke der Seepocken abzukratzen, dünn, aber oho, gut durchgehärtet… Die gängige Meinung der ortsansässigen Hardware- und Schiffszubehörshops für die Entfernung sieht meist Salzsäure vor –  nicht unser Ding. Also haben wir in 1-Gallon-Plastikflaschen (davon sind 3 zur Zeit an Bord unseres Autos, zweimal Wasser, einmal „Abwasser“, Ihr wisst, „reuse, repurpose, recycle…“) investiert und reichlich Küchenessig gekauft, Küchenpapier darin getränkt und einwirken lassen. Mit ein bisschen Fluchen, denn manchmal fällt einem so ein essignasses Tuch bei Überkopfarbeiten dann aufs Haupt… 3 Arbeitstage hat’s gedauert, ungefähr. Die benachbarte „Treib(t) gut“ mit ihrem dicken Bart auf Standardantifouling entschliesst sich daraufhin dann doch für die Salzsäurekur…

Aber Ende der Bummelei gut, alles gut, noch schnell Dorian durchwinken, und ein paar Tage „…aber morgen fahren wir dann!“. Na gut – dann eben am Mittwoch. Der Donnerstag bricht an… Treib(t) Guts luden uns schon zum Michels Geburtstag ein „…falls Ihr dann immer noch…“. Aber nein, das ist der Anreiz, das NAJA_Auto mit Campingkisten und Gepäck vollzuwerfen und aufzubrechen. Am späten Nachmittag. Plan A: an der Kreuzung in der Ortsmitte gibt es ein Seven Eleven, da kann der erschöpfte Tourist sein Nachtlager einrichten. Kilometer 1 wäre damit abgehakt. Aber nein, wir schaffen es noch bis Maryland… All die Wunschziele (Washington, New York) lassen wir nun rechts und links liegen, in der Ferne erzeugt die Skyline von Manhattan ein bisschen Gänsehaut, Verkehrswunder zwingen uns (bzw. der etwas ungeschickten Beifahrerin) allerdings doch eine Rundfahrt am Hudsonriver, durch Washington Heights und die nördliche Bronx auf. Man muss ja dafür sorgen, sich wie zu Hause zu fühlen, also mitten rein in den freitäglichen Berufsverkehr, wenn man die Brückenabfahrt an der Washington Bridge versemmelt (übrigens etwas, was mir noch mehrmals passieren soll, die Autobahnführung ist verwirrend, und dann gibt es hier auch kein Rechtsfahrgebot, ts-ts-ts; die Navigatorin muss manchmal tief atmen). Next stop: New Hampshire, ein Lehrstück in „billiges Motel=schlechte Betten“, das macht „Rücken“, und so legen wir eine zweitägige Pause in Boston ein. Tolle Stadt – und wir beginnen, die USA ein bisschen zu mögen. Kolonialgeschichte, Revolutionsgeschichte. Rentnerbank-Drücken am Hafen. Ein Food-Festival. Ein ziemlich doofer Tritt in eine Touristenfalle namens „Boston Tea Party Museum“ – jaa, es war ganz lustig, ein Historien-Disney zum Mitmachen, wir waren die Brüder Pitts und durften Teekisten ins Wasser schmeißen (was nicht ganz der Wahrheit entspricht, denn der Tee wurde aus den Kisten ins Wasser geschaufelt…). Etwas entnervt von der Show spazieren wir durch die Stadt, und so passiert uns eine sehr gute Führung durch das Haus von Paul Revere. Das ist der Mann, der mit einem nächtlichen Ritt 1774 das Umland vor einem Angriff der Briten gewarnt hat und im Endeffekt mit der Schlacht bei Lexington die Ablösung der USA vom Königreich eingeleitet hat – es zeigt sich immer wieder, dass Führungen eine Bereicherung sind. Da vergeben wir gleich 10 „Likes“. Der nächste Tag ist kalt und trübe, wir eilen durch Maine, im letzten Woolworth vor der Grenze nach Kanada besorgen wir nicht nur Essen, sondern auch ein rot-schwarz kariertes Holzfällerhemd für den Herrn (if you are in Canada, do like the Romans Canadians  do) und ein Sixpack Socken (bei Woolworth gibt es keine Einzelpaare, und ein Sixpack ist das Minimum… wir erwerben auch keine Fleeceanzüge für Halloween, Fleece ist verständlich in dieser Gegend, aber bitte nicht als Spiderman. Oder Kuh mit Euter). Wir haben uns ein Motel mit indischer Bewirtschaftung ausgesucht und siehe da – Montags Küchen-Ruhetag. Frech, dabei hatten wir uns auf Naan und Korma gefreut! Die freundliche Landlady, sehr jung, und möglicherweise frisch nach Kanada verheiratet, klagt: „… ich hasse die Kälte!“, das Thema wird uns jetzt noch weiter beschäftigen.

Wir sind so im Schwung, dass wir nun doch meinen alten Traum wahrmachen und zwar nicht nach Labrador reisen, aber immerhin doch zum „Lac Bras d’Or“ auf der Insel Cape Breton in der Provinz Nova Scotia, von wo man die Fähre nach Neufundland nehmen könnte. Könnte, aber nicht wollte. Das Wetter entscheidet sich für  „herbstlich hold“, der Indian Summer beginnt bereits, aus dem Dunkelgrün der Nadel- und dem helleren der Laubbäume ragen vorwitzige knallrote Zweige hervor. Sehr hübsch! Das Gefühl ist schon arktisch-frisch und recht skandinavisch – ich bin sicher, meiner Familie würde es hier gefallen! Der „Lac“ ist ein Salz- und Brackwassersee, zwar rundum von Land eingeschlossen, aber über Meerengen und Fjorde mit dem Atlantik verbunden. Ein Augenschmaus!
Die Funkerin der AKKA muss natürlich nach Sydney, Kohle- und Stahlproduktionsort im Norden der Insel und die Stelle, an der Marconi seine erste drahtlose Funkverbindung nach Europa hergestellt hat. Eine National Historic Site of Canada. Super?! Nix da! Außer einem Schild „wird im Juli 2019“ (!) wieder geöffnet und ein paar Fundamenten für die ehemaligen, riesigen Antennentürme nüscht gewesen – aber man kann sehr weit nach Irland hinüberblicken; nun ja, nicht ganz. Dafür hat Cape Breton noch eine Touristenbelustigungsentschädigung bereit: Louisbourg, das der Eigner gern besuchen möchte – hätten wir nur gewusst, dass Herr Marconi verschwunden ist, wäre mehr Zeit gewesen. Louisbourg ist ein Fort aus der Franzosenzeit, das nicht nur als Garnison am Eingang zum St. Lorenzstrom diente, sondern auch einen wirklich reichen Handelsstützpunkt schützte. Zu den mehreren Tausend Soldaten und Kaufleuten kamen sommers noch einmal mehrere Tausend Fischer aus Frankreich, Spanien und Portugal hinzu, die vor der Stadt lagerten. Noch heute eine erfrischend anzusehende Mischung aus Militär- und Zivilsiedlung: wir sehen, wie die Schafherde abends ins Gatter getrieben wird (gar nicht wahr, die wussten, wo die Leckerlis liegen und köttelten ihren Weg freiwillig durchs Museumsgelände…). Eine rundliche Bauersfrau, wie alle hier im Originalkostüm, trägt ihren Korb mit Lauch und Zwiebeln heim, klaut den Hühnern noch ein paar Eier (Protestgeschrei!) und spricht den beiden Ziegen gut zu: Divina ist, wie sie sagt, eher teuflisch veranlagt, ihre Lieblingsziege ist Antoinette, die sich auch von uns zwischen den Hörnern kraulen lässt. Eine „Hausmagd“ sortiert Möhrenkraut zum Färben „für den nächsten Sommer“, beim Bäcker kaufen wir Soldatenbrot, so gutes, dass wir beim Rückweg ganz enttäuscht sind, dass wir keinen Nachschlag mehr besorgen können. Es ist merkwürdig: die Leute sind so gut geschult, dass man ihnen das Leben in diesem Fort ohne Weiteres abnimmt. Die Magd erklärt uns, warum die französischen Flügel-Fenster hier keine gute Idee waren, sie sind noch heute undicht (im Gegensatz zu den amerikanischen vertikalen Schiebefenstern. Und auch zur norddeutschen Technik der nach außen öffnenden Fensterflügel, möchte ich anmerken).. Ein Soldat, der auf der Bastion Wache schiebt, kann uns zum Schluss Militärisches erzählen, auch zum Nachteil, den die Franzosen hatten: die Briten waren einfach besser organisiert, sie waren besser ausgebildet, konnten besser zielen und bildeten eine disziplinarische Einheit. während den Franzosen in Kriegszeiten plötzlich hochrangige, aber der Situation unkundige Offiziere aus Übersee vorgesetzt wurden. Schlecht, und so kam es das Louisbourg zweimal den Besitzer wechselte. Schöner Tag, trotz Marconi-Pleite.

Kommt der Freitag der weltweiten Klimastreiks. Haben wir mit unserer Reise mit dem NAJA-Auto unseren CO2-Fußabdruck ohnehin deutlich vergrößert, schaffen wir es leider nicht, das Ende der Demonstration in Halifax zu erreichen – nach 2/3 des Weges erreicht uns der Anruf unseres Campingplatzes, dass da einer von uns seinen Rucksack hat stehen lassen. Mit Rechner und Pass und all dem. Macht fast eine ganze Tankfüllung, ausgerechnet heute. Ein Treppenwitz…
Aber auch Halifax ist eine nette Stadt. Die Unterkunft bei einem chinesischen Ehepaar ist ein „self check’in“, da die beiden im Ferienhaus sind – also teilen wir das Stadthaus mit einer weiteren Mieterin, sehr erfreulich. Viel Gelaufe, ein tolles Auswanderermuseum, quasi das Gegenstück zu Bremerhaven, und viel Einblick in ein wirkliches Einwandererland. Wer 5 Jahre bleibt und arbeitet, hat ein Anrecht auf Einbürgerung, und die allermeisten richten sich tatsächlich mit dem langen Winter ein und bleiben. Nach langen Jahren der rassistisch orientierten Einwanderungspolitik ist heute auch in dieser Hinsicht vieles leichter geworden. Wir finden: die Toleranz untereinander ist groß (wenn das ein durchreisender Mensch beurteilen kann).
Noch einmal Geschichte an der Zitadelle, und noch mehr im Maritime Museum. Natürlich Schiffstechnik, aber auch das schauderhafte Explosionsunglück vom Dezember 1917, als ein brennendes Munitionsschiff die halbe Stadt in Schutt und Asche legte – die größte menschengemachte Explosion bis zu den Atombomben… Die Titanic-Abteilung – von bzw. nach Halifax liefen Rettungsmaßnahmen mit der Carinthia und die Bergung von Opfern. Interessante Statistiken über die Opferzahlen: „Frauen und Kinder zuerst“ hat gewirkt. Die meisten Opfer waren Männer, die meisten davon wiederum in der 2. Klasse. Für die 3. Klasse und die Besatzung ging es ganz schlecht aus.

Auf dem Weg nach Quebec regnet es unablässig, trübe, trübe, aber in der Stadt selbst erwischen wir einen kalten Tag ohne Niederschlag, dafür mit einer wirklich tollen Stadtführung, zu Fuß. Marie (nenne ich sie), die Frau, die uns durch die Stadt und durchs kanadische Leben leitet, macht das wunderbar, eine Historikerin mit einerm Hang zur Beschreibung des täglichen Lebens – Politik, Mieten, Löhne, Gesundheitssystem, dazu Churchill und Roosevelt im Chateau Frontenac; das ist ein Hotel der kanadischen Eisenbahngesellschaft, das so neo-romantisch/gotisch/was auch immer ist, wie es aussieht, nämlich ab 1890 bis 1920 errichtet, Projektmotto: „let’s make Quebec look older than it is!“. Poutine, der schreckliche Käse-Kartoffelschlabber (den wir noch nicht probiert haben, es sieht einfach nicht gut aus). Präsident Taft, der wegen eines „Hilfe, ich stecke in der Badewanne fest!“-Unfalles nicht ins Frontenac ziehen wollte, kommt vorbei, und natürlich Wolfe und Montcalm, die gegnerischen Generäle, die man auf einem gemeinsamen Obelisk ehrt; sie haben beide die entscheidende Schlacht 1759 an den Plains of Abraham nicht überlebt – eine Schlacht die nach wochenlanger Belagerung in nur  20 Minuten zur britischen Übernahme der Stadt führte, man hatte einfach immer an der falschen Stelle versucht… Fortan fürchteten sich die Quebecois eher vor den Amerikanern als vor den Briten. Die Story, warum die Franco-Kanadier sich 1775 nicht den USA angeschlossen haben?! Die Amerikaner hatten als Argument geliefert, dass man so nicht nur die Briten, sondern auch den Papst loswerde – das geht ja gar nicht in einem katholischen Land: Quebec blieb unter dem (gnadenlosen?!) Einfluss der katholischen Kirche, und so ist die Provinz Québec bis heute französisch, säkularisiert zwar, aber die französische Kultur wird, seit der Einfluss der Kirche („…furchtbar!“, sagt Marie, die Klosterschülerin…) in den 60er Jahren eingebrochen ist, durch Gesetze der Provinz geschützt. Französisch ist die erste Sprache, und wenn die Queen zu Besuch kommt, registrieren die Quebecois das, wenn überhaupt, „mit mildem Interesse“. Wir hätten noch Stunden zuhören und gucken mögen. „Tours Voir Québec“, Quebec City Walking Tour. Total empfehlenswert.
Kleiner Nachschlag am nächsten Tag, hier wissen wir sogar den Namen der jungen Führerin: Sarah zeigt uns das Fort von Quebec (das noch immer eine Militärbasis ist und daher nur mit Führung zu besichtigen ist). Hier sitzt heute die vortreffliche Julie Payette als Generalgouverneurin, mit einem tollen Blick über den Strom und die Stadt – muss ja, man musste ja sehen gegen wen man sich verteidigt. Na gut, an diesem Tag ist die Sicht gemäßigt… das benachbarte Chateau Frontenac steht im Nebel, und an uns läuft der Prasselregen nur so herunter (ein Hoch auf meinen australischen Lederhut… der Eignerhut, südafrikanisch und aus Stoff, hält dem nur kurz stand), aber egal, wir sind dennoch gebannt. 

Eins meiner liebsten „Plakate“

Und schon sind wir ein Städtchen weiter, und marschieren mit 315.000 (sagt die Polizei) bis 500.000 Menschen (sagen die Veranstalter) fürs Klima durch Montreal. Die Stadt hat den Tag zum Kulturtag erklärt, Autoverkehr in der Innenstadt ist abgewürgt, dafür dürfen wir von Longeuil mit dem Zug kostenlos anreisen, die Menge ist faszinierend bunt, auch faszinierend jung (wir sind mit Abstand die Ältesten!), und die

… oder doch das hier?!

Reden der ortsansässigen Aktivisten, z. B. die der „first Nations“, sind ausreichend mitreißend (es hapert ein bisschen an der Akustik, dadurch wird Französisch anstrengend…). Zum Abschluss die berühmte Greta. Wir wünschen uns unabhängig von Personen, dass die Bewegung ihren Schwung erhält, und dass wir alle gute Ideen zur Abwendung der drohenden Katastrophen entwickeln. Mitmachen!

Und nun? Weiter am Rande des Ozeans wieder nach Süden. Irgendwie. Kanada hättte mehr verdient als nur eine Stippvisite.

Landleben

Deltaville, 26.8.2019

Da stehen wir also wieder an Land. Eine ganze Weile schon, und wenn es schon nicht freundlich schaukelt, dann muss man sich andere schöne Sachen suchen, um über den Nachttopf (insbesondere das Fortbalancieren desselben) und die 3 m Leiter hinwegzusehen.

Der blaue Blob sind wir. Norfolk wäre unten mittig, oben links Washington

Deltaville ist ein Ort am Arm der Welt, mitten in Trumpland, also dem richtigen Trumpland, da, wo ihn alle gewählt haben. Fast alle. Nachdem ein Mitarbeiter hier anfangs schon durchblicken ließ, was er vom Präsidenten hielt, hatte ich kürzlich ein sehr nettes Gespräch zwischen kalifornischem Wein und Einweg-Eiswürfeltüten mit Meredith, die meinte, sie sei in Virginia (oder, Gott bewahre, North Carolina!) einfach am falschen Platz.  Auch sie hatte sehr herzliche Worte der Abscheu für die derzeitige Regierung parat. Wir staunen täglich über brillante Ideen aus Washington, gerade dieser Tage kam mal wieder die Atombombe gegen Hurrikans hoch. Genial!

Will sagen: wir lernen jetzt, USA zu verstehen, so weit es geht. Wichtig sind in jedem Fall Aufsitzrasenmäher, dazu viel Platz um die Häuser. Wald, Maisfelder, Wald. Dann Rasen, Rasen, Rasen, Rasen, weißes Haus (!), Rasen, Rasen, Fahnenmast mit Stars & Stripes, Rasen, Rasen. Selbst die Gartenabteilung im Lowe’s Baumarkt heißt „Lawn & Garden Products“, nicht etwa „Gärtnern“. Rasen zuerst –  der Selfmademan von heute wäscht nicht mehr Teller, sondern mäht Rasen. Der Sonderlichkeiten sind noch mehr (wir sind wirklich meckerige europäische Landpomeranzen), zum Beispiel: für das Luftpumpen an der Tankstelle muss man 5 Quarter einschmeißen, 1,25 US$; dafür darf man beim ersten Pumpen beim Tankwart nachfragen, wie das funktioniert, denn es heißt, dass das Manometer an der Spitze des Befüllrohres angebracht ist. Da ist aber nüscht! Zumindest nichts, was man sieht. Die Tankwartin hilft uns auf die Sprünge, denn wenn man den Schlauch ansetzt, schiebt sich eine schnöde Messzunge aus dem Rohr. Landtechnik, wer denkt an so etwas.

Im Übrigen gibt sich Virginia ziemlich gewöhnlich: die Landstraßen – es ist ja recht weiträumig hier! – sind alle paar Meilen gesprenkelt mit ländlichen Geschäftszentren, bestehend aus Tanke, SevenEleven-Laden, vielleicht einer Autoreparatur oder einem Gebrauchtwagenhändler, günstigenfalls auch einem Landhandel oder Baumarkt und unfehlbar einem Dollar-Shop (um den Bedarf an Unnützem zu decken). Leider gibt es wenige Kaffeeläden, das mindert den Eindruck, und da mein persönlicher Bedarf an „Schönem“ à la Glasmöwen und Patchworkdecken äußerst gering ist, sind auch die kleinen Kunst- und Kunsthandwerkläden wenig attraktiv. Aus all dem – Tankwart, Überland etc. geht hervor, dass wir einigermaßen mobil sind, denn ohne Auto ist man hier nur aufgeschmissen. Die Segelyacht Naja hat uns für ihre Abwesenheit das Nutzungsrecht an ihrem Auto überlassen, das erleichtert Transporte und Sightseeing ungeheuer, denn ÖPNV… ist nicht. Ich bemühe mich dennoch, das meiste per Fahrrad zu erledigen, immerhin bietet Deltaville Post, Baumarkt und Canvas-Näher in der einen Richtung und Supermarkt, Gemüsestand und … jaa! einen Dollarladen in der anderen. „Hurd’s Hardware“, der Baumarkt (Haushaltwaren, Kleider, Haarpomade – also echter Landhandel)  wird öfter mal frequentiert. Frostschutz und solche uns völlig unbekannten Dinge stehen wieder auf der Liste – als ich mich bei einem der am Wochenende einfallenden Nachbarn über die maßlose Hitze auslasse, meint der trocken: „… Eiskratzen kommt schneller als gedacht!“. Pfui. Vom Regen in die Traufe.  Palmen waren mal – jetzt sind Kiefern angesagt (was ungemein gut riecht!).
Der Eigner verbiegt sich den Rücken beim Einbau des neuen Heißwasserboilers –  ich sitze im Cockpit und höre ein klägliches „… kannst Du mal zum Motorraum kommen?“ und scherze: „… und jetzt muss ich Dich da rausziehen?“  Genau, das war’s.  Ich versuche mich an mittelmäßig Feinmotorischem, indem ich das Steuerrad mit einem neuen Lederbezug versehe, im „Herringbone Stitch“. Fischgrätenstich. Handarbeitsunterreicht, 3. Klasse. Nützt allerdings wenig, wenn das Leder zu breit zugeschnitten ist, ein Fehler vom Lieferanten, der mit den Millimetern und den Zollmaßen etwas durcheinander kam. Heute kommt das Ersatzleder an…. auf ein Neues.
Mein Korrekturleser bittet um ein paar Positiva – die kann ich gern liefern: die Marina/der Boatyard bietet lecker warme Duschen (in eiskalt heruntergekühlten Räumen). Eine Terrasse mit reichlich Grillgelegenheit (die frau auch zum Brotbacken nutzt). Angrenzend ein Pool, wo man abends zur Entspannung ein paar Bahnen ziehen kann (es beginnt schon kalt zu werden, das ist gemein!). Der Boatyard ist weitgehend unbelebt, und es ist unglaublich still hier, nur die Schrecken und Frösche singen uns ihre Lieder. Und wirklich nette Leute gibt es hier – vielleicht, solange man die Politik außer Acht lässt. Ein Gespräch mit einem Herrn wäre kürzlich fast auf die schiefe Bahn geraten – einer von denen, die eine Studie eines Klimaforschers gelesen hatten, aus der hervorgeht, dass alles total prima ist… –  dabei hatten wir mit einem Konsens über die schlechte Wasserqualität der Chesapeake Bay begonnen. Die Schlüssel-Stichworte kamen von mir: Nährstoffeintrag, menschlicher Einfluss. Sag sowas nie!

Da steht sie im Gebüsch!

Gerade sitzt wieder unser freundlicher Besucher, ein leider sehr fotoscheuer Cardinal, auf dem Besan – das ist nett! Er lässt grüßen! Wie kann ein kleiner Vogel so rot sein?! Weißkopfseeadler nisten auch hier. Es gibt hier sogar Kolibris –  bis der Winter einbricht. Ich denke aber, dass unsere Begleiter seit North Carolina, die Fischadler, uns die Wintertreue halten werden, denn bei aller Kälte friert die Chesapeake Bay selten zu, und schon gar nicht für längere Zeit. Das müssen diese schreienden Gesellen dann aushalten.  Wir auch!

Norfolk

Kein Witz. Oder doch?

Deltaville/Virginia, 23.7.2019

One night in Bangkok makes a hard man humble… 6 nights in Norfolk allerdings auch. Nicht wegen der (mangelnden) Exotik in Virginia, sondern – ha, puuh: man ist von der Navy umzingelt, und das färbt jeden anderen Eindruck. Angefangen hatte der Eindruck schon diverse Meilen vor dem Great Bridge Battlefield, als uns die Jungs und Mädels vom Navy

AKKA umschwärmt. AWACS Schulflugzeug

Airfield mit ihren Übungs-AWACS-Flugzeugen umkreisten, ein paar  Akzente lieferten dazu startende Kampfjets; das war nur ein kurzer Spuk, danach war bald wieder Ruhe.

In den Docks

Aber Norfolk – das ist die größte Marinebasis der Welt, es  lässt sich nicht leugnen. Amerikanische Stadt mit Navy, Navy und Navy. Im Rundblick vom Ankerplatz: nach Süden liegen in den Docks 8, 10, 12 Werft-Restaurationsobjekte auf einen Blick, und alles in „battleship gray“ (so nannte sich das Grau der alten Jaguars… Briten halt). Auf dem Westufer des Elizabeth River ist Portsmouth, ein Ort mit Marine-Schiffsbau in der harmlos-hübsch anzusehenden Historie, denn hier wurde das erste Kriegsschiff mit Eisenarmierung gebaut, in den 1860er Jahren. Ging auch nicht immer gut mit diesen schweren Dingern. Was umzingelt noch? Wir liegen vor „Hospital Point“, das heißt vor Amerikas ältestem und immer noch größtem Marine-Hospital. Nach Norden werden gerade zwei saudische Eisenbahntransporter (?!) in „Battleship Gray“ umgebaut. Auf der Norfolkseite staht das „Nauticus“, ein großes Schifffahrts- und Meeresmuseum, dessen Kernstück gleich hinter dem Hauptgebäude um die Ecke lugt: No. 64, auch bekannt als „The Wisky“. Die Wisconsin, das letzte amerikanische Schlachtschiff der „IOWA“-Klasse. Ein Monster aus dem Jahr 1943 –  und Navy-Skepsis hin oder her: das müssen wir natürlich angucken.

Ein Schlachtschiff in der Stadt. Die Wisconsin

 

Zur Orientierung gibt es eine „Naval Rover Tour“, was nichts anderes ist als eine Hafenrundfahrt mit Schwerpunkt Militär. Wer Glück hat, läuft wie wir zur Einstimmung über das „Armed Forces Memorial“: um den Flaggenmast am Town Point liegen 20 in Bronze gegossene Briefe verstreut, teilweise scheinen sie vom Wind angehoben zu werden – das sieht hübsch und „leicht“ aus, ist aber schwere Kost zu lesen. Keiner der Briefschreiber hat den jeweiligen Krieg überlebt – Revolutionskrieg, Sezession, die beiden Weltkriege, Korea, Vietnam, erster Golfkrieg. Nur wenige heroische Worte findet man, dafür viel Nachdenkliches zum Sinn und Unsinn der Situation, in der sich die Schreiber (inklusive einer Krankenschwester) befinden, auch offen Kritisches, das nimmt uns sehr für die Macher des Memorials ein.
So „gebrieft“ steigen wir auf unsere Barkasse – schönes Wetter, der Guide hüllt uns in eine Wolke von Superlativen. Es beginnt eher harmlos mit Zahlen zu den Trocken- und Schwimmdocks und den Containeranlagen für den zivilen Teil des Hafens. Ein paar große Containeranlagen später wird es dann richtig militärisch. Und unheimlich. Gigantische Versorger, genannt „Navy-Walmart“ sind da noch harmlos anzuschauen. Zerstörer, Ro-Ro-Transporter für schweres Gerät, Landungsboote, Spezialschiffe für ganz flache Gewässer. Die U-Boot-Pier, wo zwei von diesen immer bedrohlich ausschauenden Viechern über das Dock schauen. Die Route führt an einem endlosen Zaun entlang, vor dem gelegentlich Militärpolizei mit Maschinengewehr am Bug Wache schiebt –  besonders lustig eine Geheimpier, die so geheim ist, dass man außer der Absperrung für ein Boot nichts sieht. Stealth-Kampfschiffe mit merkwürdig verformten Aufbauten. Bemerkenswert auch, dass die Anlagen leer erscheinen – der Guide preist, dass man so auf jeden Fall von jeder Kategorie ein Schiff zu sehen bekäme, der Rest sei leider unterwegs. Wo um alles in der Welt sind die alle? Iran? Korea? Vielleicht ja auch in Europa, um Boris zu unterstützen und Emmanuel M. und Angela vors Bein zu schießen… Der Umkehrpunkt auf der Tour ist der Flugzeugträger John C. Stinnis, bei dem man gerade den Atomreaktor auswechselt, nach 25 Jahren ist das ein Routineeingriff (man weiß gar nicht, wie lange die durchhalten würden).  Alles natürlich in weitem Abstand, und, nachdem alles gesagt ist, werden wir unter Abspielen diverser America-the-Beautiful-Hymnen zurückgeschippert. Eindruck: überwältigend im negativen Sinne. Mir kommt der Gedanke, dass allein der Anschein dieser Übermacht jeden Gegner davon überzeugen muss, dass da nur eines hilft, nämlich „die Bombe“. Wirklich zum Gruseln. Finde ich. Der Eigner ist mit seiner Luftwaffenvorbildung ein bisschen gelassener (Hauptausbildungspunkt außer Fallschirmpacken war wohl Luftraumbeobachtung, kurz: LRB = Liegen, Ruhen, Bräunen –  solcherlei Scherze bleiben mir hier eher im Halse stecken).

Nächster Punkt: Nauticus-Museum. Schön gemachtes Museum mit allerlei zivilem und militärischem Exponat, nachgebaute Schiffsbrücken, das normale Leben an Bord eines Schlachtschiffes, Pazifik-Kriegsstories und Meeresnatur obendrein. Und eben… Wisky. Was ist das für ein Monster! 1934 vom Kongress genehmigt, mit der kostensparenden Maßgabe, dass alle 4 Schiffe durch den Panamakanal passen müssen –  diese Schlachtschiffklasse stellte quasi die ersten Panamax-Schiffe dar. Je eine Handbreit am Bug, am Heck und an den Seiten muss in der Schleuse reichen. 1941 auf Kiel gelegt, nach Pearl Harbour dann beschleunigt weitergebaut, ging sie 1943 in Dienst und nahm an den schrecklichsten Schlachten des Pazifikkrieges teil; Stichwort Iwo Jima, zum Beispiel –  wirklich furchtbar anzuschauen und sich vorzustellen. Die drangvolle Enge eines zwar gigantischen, aber überbelegten Schiffes mit 2800 Mann Besatzung. Keine Klimaanlage, dafür wurde gern an Deck geschlafen und auch mal ein Teakdeck-BBQ agehalten, wenn nicht gerade der Feind mit Kamikaze drohte.  Diese riesigen Kanonen. Natürlich klettern wir durch einen engen Einstieg in einen der Geschütztürme. Bevor wir uns versehen ist der Tag um, wir werden mal wieder aus einem Museum geschmissen. Kurze Verhandlung an der Kasse, jammer, jammer – wir waren so spät, und können wir nicht vielleicht morgen wiederkommen?  Dürfen wir, wir bezahlen allerdings für eine erweiterte Navy-Show ordentlich drauf, dafür ist es sicher interessanter als ein Tag in Disneyland. Wir buchen nämlich die „Engine Room Tour“ und anschließend noch „Command & Control“. Engine Room ist klasse, man vergisst ein bisschen, wo man ist – es könnte halt jedes dampfturbinengetriebene Schiff sein, aber die Ausmaße schmeißen einen um. Im

Hamrlos. Nur riesig – der „Broadway“

Schiffsbauch gibt es den „broadway“, ein mehrere hundert Meter langer Gang mit einer verwirrenden Zahl und Anordnung von Leitungen. Die Steuerung des Schiffes ist auch so einfach nicht: für jeden Propeller gibt es Boiler und Turbine, die abgestimmt werden wollen, der Heizer heizt fröhlich, die Turbinencrew will nicht so viel Druck, der Käptn will Gas geben – das geht alles über Stockwerke… Wir waren gewarnt worden, dass ein „decent amount of ladder climbing involved“ sei. Stimmt. War wirklich gut!  Das Ganze wird von Pete vorgeführt, Pete, der bestimmt als Peter geboren ist, in der Nähe von Hamburg, und mit den Eltern gleich nach dem Krieg als Kleinstkind ausgewandert ist. Er lässt wenig von seiner Marinehistorie durchblicken, aber hat viel Interessantes beizusteuern, inklusive Anekdoten zu den Knochenjobs, Boilerreinigung (nur für die ganz jungen, ganz schlanken…), Heizer (die mussten aufpassen, dass sie nicht vertrocknen). Pete interessiert sich im Anschluss an seine Engine Tour für die unsrige („…wie macht Ihr das denn mit den Zimmerpflanzen zu Hause?!“). Sehr nett!
Kommt die Command&Control-Tour in Gestalt von Doug, da geht es schon kerniger zu – über die Gangway kommt ein Mann heran, verharrt, salutiert. Was macht der Typ da?! Ah, die Stars&Stripes am Heck!  Fahne grüßen (machen wir ja auch morgens, „Moin, Konrad!“).  O.k., das ist also Doug. Doug fragt die – mit 20 Personen ungleich größere  – Gruppe erst einmal nach Navyerfahrung ab, haben wir einige zu bieten, das macht ihn zufrieden. Junge, Alte, Aktive, Vets, alles dabei, dazu eine kleine oberschlaue Schülerin, die uns fortan die Last des „dumm Fragens“ abnimmt, und ein „Assistent“; die Führungen auf diesem verwirrend großen Schiffe bedürfen eines Wachhundes, der die Reste der Gruppe zusammenfegt und -scheucht, und dieser Assistent ist, wie die meistens Museumsguides hier, ein Volunteer und dieser ein High School-Schüler und Marinenarr. Der weiß viel Kleinkram, auch zu Waffen und hakt bei der Führung durch die Kapitänskammer gleich mal beim Unterschied zwischen „cook“ und „chef“ ein. Also, ich bin „cook“, denn ich bereite Mahlzeiten ohne Ausbildung zu, jetzt weiß ich’s!  Bei „command & control“ geht es zu einem großen Teil um Hierarchien, um nicht weisungsbefugte Admiräle, die Koordination zwischen Schiffsführung und Kampf-Koordination. Sehr beeindruckend, sehr beängstigend – will ich gar nicht so genau wissen. Riesendicke Armierung in der Zitadelle, damit die Verantwortlichen auch ja davonkommen. Ich freue mich geradezu, als es wieder an Deck geht, ein kurzer Blick in die sehr schöne, altmodische Navigation mit redundanten Sextanten, DEKKA und viel Karte und Stechzirkel;  die Wisconsin wurde nämlich zu Beginn des GPS-Zeitalters außer Dienst gestellt, nach „Desert Storm“ 1991 –  man hatte festgestellt, dass diese Kriegsschiffmonster sich überlebt hatten.  Wieder draußen genießt der Besucher die herrliche Aussicht über das Vorschiff mit seinen 2×3 Riesen-Kanonen.  Ich glaube, ich geh‘ doch nicht zur Marine, wenn ich groß bin. Aber alles in allem: anguckenswert, auch überlegens- und überdenkenswert. Wir werden, sollten wir mal in San Diego sein, noch einmal auf die „IOWA“ gehen, der Namensgeberin der Schlachtschiffklasse, allein, um Roosevelts Badewanne anzuschauen, Spezialeinbau wegen Behinderung… Die wird heute noch benutzt – man kann sich auf den Museumsschiffen nämlich zur Übernachtung einbuchen.

Der Rest von Norfolk gibt sich  eher zivil, wenn man einen Besuch im iMax in Hampton mit „Apollo 11“-Film so nennen kann – gekoppelt an das Virginia Air&Space-Center mit toller Ausstellung zur Luftfahrtentwicklung bis hin zur Mondfahrt. Wusstet Ihr, dass Apollo 12 fast schief gegangen wäre? Coole Socken, diese Astronauten… ein Blitz traf die Rakete während des Countdown, und die Besatzung berichtete daraufhin, dass sie bis zum Mond noch gelacht hätte, weil Peter Conrad in den verbleibenden 90 Sekunden bis zum noch möglichen Startabbruch in Maximalgeschwindigkeit so viel Knöppe gedrückt hätte wie nie zuvor. Naja, und dei Doku – ich bin halt leicht zu beeindrucken.  Ich fand’s gut.

Geleitschutz

Das war’s dann auch fast mit der Navy und Norfolk. Fast. Bei Abfahrt – es ist ein bedeckter Tag mit Gewitterwarnung – hören wir im Funk, dass in Höhe der Navyanlagen ein U-Boot geschleppt wird, 500 yards Abstand nach allen Seiten. Naja, bis wir da sind… Fahren los, kriegen das Gewitter voll ab, null Sicht in den Böen, waagerechter Regen, Blitzschlag direkt neben uns, als wir einem MAERSK-Frachter begegnen… , dann klart es auf und was fährt da quer vor uns?! Das UBoot. Nicht auf Kollisionskurs, aber 500 yd. Abstand waren es eher nicht, immerhin aber ausreichend für ein Militärpolizeiboot mit schwerer Bewaffnung, das sich zwischen uns schiebt und das dicke Teil abschirmt. Dabei wollten wir doch nur glotzen. Durch den Blitzschlag war unser AIS und unser Batteriecontroller ausgefallen, möglicherweise haben wir dadurch auch keinen Funk mehr gehabt, aber die Herren von der Navy haben schön aufgepasst, dass wir dem Lulatsch nicht gefährlich werden.
Zwei Tage später sind wir in Deltaville. Und hier in der Fishing Bay ist alles friedlich. Außer allgemeinem Quallenalarm. Hier geht jetzt AKKA aus dem Wasser und wir befleißigen uns wieder einmal der Landreisen. Es soll ja auch nicht-militärische Ziele in den USA geben. Wir werden es sehen.

Friedvoll. AKKA in der Fishing Bay